Frank Semper

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Das Volk der Kogui ist davon überzeugt, dass sich das Herz der Erde in ihrer Heimat, der kolumbianischen Sierra Nevada, befindet. Und dass es für das Gleichgewicht dieses Planeten zuständig ist.

In letzter Zeit sind die „Großen Brüder“, wie sie sich selbst nennen, in großer Sorge: Ihre Beobachtungen legen nahe, dass die Welt bedrohlich aus der Balance geraten ist.

Der Besuch eines Kogui-Dorfes ist wie eine Zeitreise: Es sieht hier noch immer so aus wie zur Zeit der großen Flucht vor 400 Jahren. Die Dächer der Hütten sind mit Wildgras gedeckt und oben immer zu zwei Hörnern gebogen – wie die Doppelgipfel der Sierra Nevada.

Der hagere Indigene mit den langen, verfilzten Haaren heißt Chimulata und ist ein „Mamo“, ein spiritueller Führer und Priester der Kogui. Als Erbe einer geheimnisvollen Epoche präkolumbianischer Kultur hütet der Schamane in dem ausgeblichenen, verschlissenen Umhang uraltes Wissen, als Empfänger verschlüsselter Botschaften aus bedrohter Natur aber treiben ihn prophetische Ahnungen eines Weltuntergangs in naher Zukunft um: Führt unser Weg, der Siegeszug der westlichen Zivilisation, ins Verderben und ist die Gefahr schon jetzt viel größer, als selbst die pessimistischen Experten glauben ?

Die Heiligtümer der Kogui sind die Berge, Bäume, Bäche und Flüsse ihrer Heimat, die sie als das „Herz der Erde“ begreifen. Nach dem Glauben der Ureinwohner dient die Natur der Sierra Nevada de Santa Marta der gesamten Menschheit. Wird sie zerstört, weil Staudämme gebaut, Bodenschätze ausgebeutet oder Wälder abgeholzt werden, drohen Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis nicht nur in der Nähe, sondern überall auf dem Planeten.

Der Prophet und die anderen Seher der Kogui sprechen nur mit Besuchern, die nach ganz bestimmten Riten ein umfassendes spirituelles Bekenntnis abgelegt haben. Der Weg zur Weisheit ist dennoch weit weniger beschwerlich als die Reise zu den Weisen selbst. Denn die Kogui, das am stärksten auf seine Traditionen beharrende indigene Volk Kolumbiens, leben in einem der am wenigsten erforschten und unzugänglichsten Orten der Erde.

Die „Schneebedeckte Sierra der Heiligen Marta“ ist das höchste Küstengebirge der Welt. Innerhalb von knapp 40 Kilometern erheben sich ihre Berge vom Strand auf über 5000 Meter. Von ihren Gipfeln fallen felsige Steilhänge, ziehen sich undurchdringliche Urwälder, schießen tosende Wildbäche und Flüsse ins Karibische Meer.

„Sie erhebt sich urplötzlich, wie ein festes Schloss“, schrieb Alexander von Humboldt 1801 über die Sierra. Der berühmte Entdecker bewunderte die „dichte Vegetation“ und „riesenmäßige Bäume“ - etwa den Esparve mit seinen schneckenförmig gebogenen Früchten und den Cuipo, dessen “ große, fünfflügelige Früchte Laternen aus geöltem Papier gleichen“. Sie werden bis zu 60 Meter hoch. In ihrem Schatten, so Humbolt, jagt der Jaguar Tapire, über der Kronenregion schweben Kondor und Harpyie, der sagenhafte Affenadler, einer der größten Greifvögel der Erde. Die eigentlichen Charaktertiere der südamerikanischen Tropen sind jedoch viel kleiner: „Das tägliche Botanisieren ab fünf Uhr früh würde“, klagte Humboldt am Saum der Sierra, „noch viel größeren Reiz gehabt haben, wenn in diesen furchtbaren und sumpfigen Gegenden wir nicht von den Mosquitos, Sancudos, Xegen und den unzähligen Arten Schnaken … so geplagt worden wären.“

Manchmal gehen auch Leute verloren – sei es, weil die üblichen Gefahren des Dschungels drohen; sei es, weil paramilitärische Verbände das schwer zugängliche Gebiet als erstklassiges Versteck nutzen. Kein Platz jedenfalls für touristische Erkundungen auf eigene Faust!

Für die Kogui ist das Gebirge wie ein menschlicher Organismus – mit den Gipfeln als Kopf, den Seen als Herz, den Flüssen und Bächen als Adern, den Böden als Muskeln und den Bäumen und Sträuchern als Haar. „Die große Mutter hat die Welt erschaffen und sie wie ein Ei geformt, das in neun Schichten unterteilt ist,“ erklärt uns Mamo Chimulata seine Welt. „Alle Dinge haben neun Väter und neun Mütter. Sintana war der erste Kogui und ein Sohn der großen Mutter. Er nahm die Sonne und setzte sie hoch ans Firmament. Sie schien neun Tage lang und verbrannte die Erde. Dann nahm er sich Seinake zur Frau, die über den Mond gebietet, und die Erde wurde fruchtbar.“

Man könnte glauben, die Sierra Nevada de Santa Marta sei das nördlichste Ende der Anden, aber das ist sie nicht. Sie ist ein eigenständiger Gebirgsstock, der sich durch die Verschiebung der Karibikplatte nach Osten noch vor den Anden gebildet hat. Seine höchsten Erhebungen, der Pico Cristobal Colon und der Pico Simon Bolivar, mit jeweils 5775 Metern die höchsten Berge Kolumbiens, nehmen den Himmel auf die Hörner.

Im Nordosten reicht der Blick bis zur wilden, windigen Halbinsel Guajira. Im Norden liegt der fruchtbare Küstensaum, im Westen die „Ciudad Perdida“, "die verlorene Stadt.“. Dort herrschten einst die Ahnen der Kogui über Tayrona, das indianische Reich, das einst am Fuß der Sierra blühte, bis die spanischen Konquistadoren kamen. Das kleine Reich behauptete sich inmitten verschiedener Staatsgebilde der Chibcha, die viele Jahrhunderte lang vom heutigen Panama bis Bogota gediehen. Archäologen datierten Gräber aus dieser Epoche bis zurück ins fünfte Jahrhundert nach Christus.

Die Chibcha gelten als Ursache für den Völkermord an den Idigenen im 17. Jahrhundert: Sie waren begnadete Goldschmiede, zahlten mit Smaragden und opferten Menschen. Ihr oberster Herrscher, der Zipa, sollte als „Sohn der Sonne“ auch so glänzen. Deshalb wurde er bei der Inthronisierung am ganzen Körper mit Goldstaub bedeckt. Nach der Zeremonie wusch er sich im See von Guatavita und Untertanen warfen kostbare Opfergaben ins Wasser.

Die Geschichte von „El Dorado,“ „Dem Vergoldeten“ machte unter den Konquistadoren rasend schnell die Runde. Kein Wunder, das sie sich wie die Geier auf die „Goldküste“ stürzten, Gewehre und Seuchen töteten in der der Folge tausende Ureinwohner.

Die Vorfahren der Kogui flüchteten zur Großen Mutter in die Sierra. Dort lebten sie fortan in der typischen Armut der tropischen Wildnis.

Ihre „Hauptstadt“ in den Bergen wurde nie erobert; Pocken, Gelbfieber und andere Krankheiten aus der alten Welt entvölkerten sie. Urwald überwucherte die Ruinen, nicht einmal mehr Missionare interessierten sich noch für sie. Erst 1915 knüpfte ihnen der deutsche Ethnologe Konrad Theodor Preus wieder einen Kontakt zur Welt. Ihm folgte Jahrzehnte später der aus Salzburg stammende Anthropologe Gerado Reichel-Domatoff. Seine 1955 erschienene wissenschaftliche Beschreibung der Kogui-Kultur ist bis heute eine der profundesten Arbeiten zum Thema geblieben.

Nach einer Stunde Mopedfahrt mit unserem Führer Antonio steht ein Schild im Busch: Schule, Krankenstation. Ein beruhigender Anblick. Die Bauten aus rotem Backstein stehen dort, wo wir das Dorf Domingucka erwarten. Ernüchterung: Das soll ein Kogui-Dorf sein?

„Dort!“, sagt Antonio und zeigt auf die Anhöhe. Dann winkt er einen jungen Mann herbei. Er soll uns ein bisschen herumführen, während Antonio unseren Besuch ankündigt. Antonio weist den Burschen ein, aber erst nachdem er mit ihm Kokablätter getauscht hat. Es ist das klassische Begrüßungsritual: Jeder Kogui hat ein paar Handvoll Kokablätter dabei, in einem kunstvoll geknüpften Umhängebeutel. Das Statussymbol des erwachsenen Mannes ist der Poporo, ein ausgehöhlter Kürbis, der mit dem Kalk zerriebener Muscheln gefüllt ist. Im Hals des Gefäßes steckt ein langer Stab. Die Männer kauen die Kokablätter, befeuchten den Stab mit dem Mund, tauchen ihn in den Kalk und stecken ihn dann wieder in den Mund. Der Kalkstaub löst die Alkaloide in den Kokablättern und der Pflanzensaft wirkt wie ein starker Tee. Getrocknete, gelbgrüne Speichelspuren auf den Lippen zeigen an, wie oft und intensiv dieses Ritual ausgeführt wird.

Koguis bauen im Reserva Caoba eine Brücke auf traditionelle Art.

Der junge Kogui spricht Spanisch, hat Krankenpfleger gelernt und erklärt uns die Schule: 200 Kinder lernen hier bis zur Reifeprüfung, es gibt eine Bibliothek, Computer und Solarstrom. Man kann sagen: Der Staat hat für seine Ureinwohner etwas übrig.

Das war nicht immer so. In den 1960er Jahren drangen gewalttätige Kolonisten in die Sierra ein. Sie besetzten die Felder der Kogui, vergewaltigten ihre Frauen und wieder brechen Seuchen aus. Erst der italienische Padre Emilio Cuchiella stoppte das Morden. 1986 gründen die Kogui mit der „Gonawindua Tayrona“ eine politische Organisation, die ihnen zum ersten Mal eine Stimme gibt, die auch gehört wird.

Trotzdem kommt es bald noch schlimmer: Die Vorläufer des Medellin-Kartells züchten auf versteckten Plantagen die Marihuana-Spitzensorte „Santa Marta Golden“, der berüchtigte Drogenbaron Pablo Escobar lernt hier sein Handwerk. Später bauten die Drogenbarone und auch die Guerilla der "FARC" Kokainfabriken in die Berge.

Und was machen die Kogui? Verfluchen sie die Weißen, wünschen sie ihren Bedrängern und Bedrückern Unheil? Keineswegs. Sie nennen die Mitbürger spanischer Abstammung, wie alle anderen Nicht-Indigene, „Kleine Brüder“. Sie selbst begreifen sich als „Große Brüder“, die verpflichtet sind den Kleinen zu helfen.

Antonio kommt zurück. Ein paar Schritte und wir sind in einer anderen Zeit: den Tagen der großen Flucht vor 400 Jahren. 40 Rundhütten, alle auf dickem Fundament. Die Wolkenbrüche des nächsten Tages mit ihren Schlammströmen zeigen warum. Wände aus Bambus und Zuckerrohr, dazwischen Quader aus Lehm. Dächer aus Wildgras, immer zu zwei Hörnern gebogen, so wie die Sierra mit ihrem Doppelgipfel. Der Boden besteht aus gestampftem Lehm – nichts wärmt und kühlt besser. Statt Möbeln: Hängematten. Reichtümer gibt es hier nicht.

Männer und Frauen ackern auf dem Feld: Sie bauen Malanga und Yuka an, stärkehaltige Knollen. Daneben wachsen Kochbananen und Zuckerrohr. Antonio führt uns zu der einzigen rechteckigen Hütte. Die vier Seitenwände sind unten aus getrocknetem Lehm, oben aus – Luft! Die Türen müssen immer geschlossen sein, sagt Antonio. Sonst kriegen wir bald Besuch, vor allem von Hühnern und Schweinen. Auch Schlangen können kommen, auf Rattenjagd.

Ein Idigenendorf ist wie eine Bühne, jeder Beobachter wird im Handumdrehen selbst zum Objekt. Große Kinderaugen sehen beim Auspacken und Einrichten zu. Das Zeremonienhaus gleich neben dem Gästehaus hat Seitenwände aus Bast im Rhombenmuster. Innen stehen flache Bänke um vier Feuerstellen. Auf ihnen sitzen ausschließlich Männer beim Treffen mit Verwandten aus anderen Dörfern bis zum Morgengrauen. Am etwas kleineren Frauenhaus schmücken Zickzackmuster die Seitenwände.

Die Priester der Kogui thronen auf Steinsesseln unter einem großen Baum mit breiter Krone und blicken auf den schäumenden Rio Santa Clara. Der Name des Dorfes bedeutet „Heiliger Berg der guten Sachen“. Es liegt mitten auf einer magischen Verbindungslinie zwischen dem alten Hafenstädtchen Dibulla aus präkolumbianischer Zeit und den Zwillingsgipfeln der Sierra. Das macht die Suche mit Google Earth etwas leichter. Ein Klick und auf dem Monitor erscheinen sechs Fotos von den Hütten. Auch auf den Computern der Schule. Die Koguis wissen, dass die Welt sie auf dem Schirm hat.

Allerdings können Satelliten nicht mit Menschen reden, uns gelingt das erst nach einer Aufnahmezeremonie ein Dorf weiter, in Tungueka („Seht, ich übergebe euch den Berg“). Diesen Ort kennt Google nicht. Dort sitzen die Mamos auf gerundeten Granitblöcken, schieben die Stöcke in ihre Poporos, lecken die grüne Kalk-Kokapaste und konzentrieren ihre spirituellen Kräfte. Denn der Poporo ist ein Sonnentempel en miniature und ein Ebenbild der Sierra als Nabel der Welt. Der weiße Kalk, der sich im Laufe der Zeit um die Öffnung ansammelt, gleicht dem Schnee der Bergspitzen. Zugleich repräsentiert die Öffnung eine Vagina, in die der Stock als Phallus eindringt. Das Kokaritual hat viele Bedeutungen. Es dient auch als Kontaktaufnahme mit den Ahnen, den Brüdern, den Tieren und Pflanzen zur Diagnose der Welt.

Das Reinigungsritual will Besucher von negativen Energien befreien. Sie sollen dem Schlechten ihrer eigenen Welt entfliehen, damit sie sich ganz auf die Lehren der Kogui einlassen können. Nicht eben leicht für einen westlich geschulten Verstand mit seinen üblichen Zweifeln. Die Kogui denken anders: Sein und Sollen, für Europäer schmerzlich getrennt, sind in der indigenen Philosophie eins. Und Zeit verläuft nicht linear, sondern zirkular als ewiger Kreislauf von Leben und Tod.

Das Ritual beginnt. Einer der jüngeren Mamos führt uns zu einer nahen Felsengruppe. Dort steht der älteste Priester mit dem Rücken zu uns und murmelt Beschwörungsformeln. Wir folgen den Anweisungen des jüngeren, lassen die ausgestreckten Arme kreisen und halten die gespreizten Finger über eine vertrocknete, schwarze, durchlöcherte Frucht. Erst jetzt sind Fragen möglich. Wie kamen die Kogui auf die Welt? „Am Anfang war die Welt ohne Geister, ohne Mond, Wasser, Bäume, Lehm, all das ist weiblich“, übersetzt Antonio die leicht kryptische Antwort des ältesten Weisen. „Die Felsen verwandelten sich in Tiere. Als der Wurm geboren wurde, fehlten immer noch die Menschen. Da versammelten sich die neun Väter und schufen neun Männer und neun Frauen …“

Wer jetzt erhellende Erläuterungen erhofft, wird enttäuscht: Mamos erklären selten etwas. Land und Leben der Indigenen sind in den Gesetzen der Natur festgeschrieben, in den Lagunen, den Steinen, den Bergen, dem Schwirrflug der Kolibris, dem Wind. Die Mamos erkennen und verstehen den Geist dieser Gesetze und nutzen sie als Leitfaden für die Erziehung ihrer Kinder, für ihren sozialen Zusammenhalt, für die physische und spirituelle Existenz jedes Einzelnen. Und auch für die „Kleinen Brüder“ überall auf der Welt. Jeder Teil des Lebens folgt einem festen Plan, einem unabänderlichen Gesetz. Alles ist zugleich materialisierter Geist und Geist gewordene Materie - „Aluna“, wie die Kogui sagen.

Der Rest ist von jenem trotzigen Selbstbewusstsein, das über die Jahrhunderte die kulturelle Anpassung an die kolumbianische Mehrheitsbevölkerung verhinderte: Nur die Mamos können die verletzte Natur heilen, Katastrophen abwenden und Krankheiten überwinden. Nur wenn die Sierra Nevada de Santa Marta unversehrt erhalten bleibt, kann die Menschheit genesen.

Kolumbien ist reich an Rohstoffen. Seine Schätze wecken Begehrlichkeiten. Die Kogui und die anderen indigenen Völker wehren sich gegen diese Form von Fortschritt. In ihren Augen zapfen Bergwerke der Mutter Erde das Blut ab. Das Wasserkraftwerk am Rio Rancheria, das die Karibikküste mit Strom versorgt, ist für sie ein gefährlicher Eingriff in die Balance der Natur. Obwohl seit seinem Bau die verheerenden Überschwemmungen ausbleiben. Vor allem wehren sich die Kogui dagegen, dass sie an vielen Orten keine Opfergaben („Pagamentos“) mehr darbringen können. Sie fordern auch die Rückgabe der Goldschätze aus dem Tayrona-Reich aus dem Nationalmuseum in Bogota. Dort seien sie hinter Glas eingesperrt und niemand nähre sie. Ihr Fehlen störe das Gleichgewicht in der Sierra. Schon schmelze das Eis auf den Gipfeln, falle weniger Schnee, dursteten die Bäche.

Erreicht haben Kolumbiens Indigene immerhin, dass die Regierung viele Ansprüche sowie die traditionellen Landrechte inzwischen anerkennt. Ihre 788 Reservate sichern ihnen heute fast ein Drittel des Staatsgebiets. Allerdings ist nur ein Zehntel der Fläche nutzbar.

10.000 Kogui leben heute in der Sierra. Die Jüngeren sprechen Spanisch und suchen einen Weg in die neue Zeit ohne ihre Wurzeln zu kappen. „Ein Kogui“, beschreibt Juan Mamatakan, lange Jahre Gobernador in dem Reservat, die Herausforderung, „muss heute sowohl in seinen Traditionen als auch im westlichen Sinne perfekt ausgebildet sein.“

Die Mamos werden darauf achten. Und auch auf die Menschen fern ihrer Berge. „Unsere Kleinen Brüder zerstören die Welt“, sagt Mamo Chimulata zum Abschied. „Die Schöpfung darf nicht ausgebeutet werden, sonst gibt es Erdbeben, Vulkanausbrüche, Flutkatastrophen.“

Die Mamos sind nun entschlossen, diese Botschaft in der ganzen Welt zu verbreiten. Zurück in der Zivilisation zeigt schon der erste Blick in die Zeitung, dass die Propheten der Sierra womöglich näher an der Wahrheit sind als so mancher wissenschaftlicher Zweifler.

Dieser Artikel ist in der Juniausgabe des Magazins "Terra Mater" erschienen.

Autor ist Dr. Frank Semper, Kolumbienexperte und Autor des Reiseführers "Kolumbien Reisekompass" aus dem Sebra Verlag.

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... wie auch die Luft und die Liebe.

Dieses Motto passt sehr gut auf die 5 Hobbymaler aus Santa Marta und ihren Lehrer.

Mitte Mai haben Sie sich mit Ihren Werken das erste Mal an die Öffentlichkeit getraut. Eine Ausstellung in der 16. Etage des "Vista del Mar", hoch über den Dächern Rodaderos, zeigte die erstaunliche Kreativität der 5 Künstler zwischen 14 und 74 Jahren.

Die Bilder orientieren sich vielfach an der, für die kolumbianische Küstenregion typischen, gegenständlichen Stilrichtung. Alltagsgegenstände werden dabei, im Zusammenspiel mit Licht und Schatten, in Scene gesetzt.

Die Reaktion der Ausstellungsbesucher schwankte zwischen positiv überrascht und schlichtweg begeistert.

Einige Kaufangebote wurden von den Künstlern zurückgewiesen, entweder wollten Sie sich von den Bildern nicht trennen oder sie waren schon Angehörigen als Geschenk versprochen.

Nach drei kurzweiligen Stunden mit Enpanadas und Früchtebowle waren sich alle Beteiligten einig, diese Veranstaltung in einem halben Jahr mit neuen Bildern zu wiederholen.

Die Umgebung ist typischer kolumbianischer Campo, auf die Weiden von Rinderfarmen folgen kilometerlange Bananen- und Palmölplantagen. Immer wieder unterbrechen die "Schlafenden Polizisten", die "Policia Acostado", die Eintönigkeit auf der Straße von Cienaga nach Fundacion. Bodenwellen aus Beton, die ein Abbremsen des Busses auf Schrittgeschwindigkeit bei kleineren Ansiedlungen am Straßenrand erzwingen.  Die einzige Abwechselung ist das Nachtanken des Busses mit zwei 20 Liter Kanistern venezolanischen Benzins durch zwei kleine, höchstens zehnjährige Jungen am Straßenrand. Hier im Norden Kolumbiens mittlerweile ein gewohnter Anblick.

Gerade als uns die Gleichförmigkeit einlullt und etwas schläfrig macht, biegt der Bus rechts ab und hält nach 2 Minuten vor einer zweigeschossigen Tienda. Nichts zu sehen außer ca. zehn eingeschossigen Häusern links und rechts des Straßenrandes und einer kleinen aber asphaltierten Straße, die in das Zentrum der Ortschaft führt.

Wir sind an unserem Ziel, angekommen in Aracataca.

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...n'tschuldigung: Die kleine Stadt.

Ist mit ihren über 40.000 Einwohnern mittlerweile halb so groß wie die nahegelegene Kreisstadt Fundacion. Und doch immer noch Dorf geblieben. Hier werden die landwirtschaftlichen Produkte der Umgegend auf die Bahn oder LKw verladen und am Wochenende treffen sich die Landarbeiter der umliegenden Betriebe um mit Aguardiente (ohne Zucker!) beim Billard- oder Kartenspiel so richtig einen drauf zu machen.

Es geht ruhig und beschaulich zu, eine sehr angenehme Atmosphäre. Im Softballstadion grasen Kühe und die offene, schattige Wartehalle des Bahnhofs lädt mit ihren kühlen Bänken aus Granit zum Verweilen ein.

Typischer kolumbianischer "Campo" halt.

Die Barrios, die ursprünglichen Stadtteile, haben sich in den letzten Jahrzehnten fast gar nicht verändert. Wenn nicht die eine oder andere Satellitenschüssel angebracht worden wäre, könnte man meinen die Zeit sei hier stehen geblieben.

Hier ist Gabriel Garcia Marquez 1927 geboren und bei den Großeltern aufgewachsen. Hier ging er zur Schule und hatte, in Ermangelung großartiger Abwechselung, viel Zeit zum Träumen.

Und hier spielt auch sein Romanerfolg "100 Jahre Einsamkeit", Aracataca diente als Vorlage für den imaginären Ort Macondo. Garcia Marquez erzählt die hundertjährige Geschichte der Familie Buendia, deren Oberhaupt das Dorf Macondo gründet.

Die Handlung des Buches spiegelt die Geschichte des Landes wider. So beginnt sich das Dorf langsam zu entwickeln doch schon bald wird das Leben durch Kriege gestört. Dabei werden einzelne Personen als Helden verehrt, aus anderen werden große Künstler. Durch die vielen Kriege wird die Weiterentwicklung des Dorfes stark gebremst, man lebt schließlich nur noch in Erinnerung an bessere Zeiten und das Dorf ist schließlich dem Verfall preisgegeben.

Márquez wollte, so seine Aussage, mit dem Buch ein poetisches Zeugnis der Welt seiner Kindheit geben.

Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des magischen Realismus, der sich mit wild wuchernder Sprache den Weg durch die Wirrnisse dieser Familien-Saga bahnt.

Tim hat sich seinen Nachnamen vom Oberst Buendia aus dem Buch entliehen. Sein eigener, holländischer Name hat alle Attribute, um hier in Kolumbien nicht verstanden zu werden.

Er lebt seit drei Jahren hier und hat während dieser Zeit die Werke des kolumbianischen Literaturnobelpreisträgers und Nationalhelden studiert, viel über die Familie recherchiert und mit Freunden und Zeitzeugen des Schriftstellers gesprochen. Das Ergebnis ist ein profundes Wissen, das er gerne in seinen Touren in und um die kleine Stadt herum, weitergibt.

Und seine Führungen sind für jeden Liebhaber von Garcia Marquez ein absolutes "Muss". Man kommt den Schilderungen in den Büchern sehr viel näher, viele Zusammenhänge nehmen hier vor Ort richtiggehend Gestalt an.

Es ist schon ein Ereignis, wenn dieser fast zwei Meter große, schlaksige Typ mit seinem Strohhut, einen Gehstock schwingend, mit uns durch den kleinen Ort geht. Fast jeder Anwohner kennt ihn und ich habe selten so viel Hände geschüttelt wie in diesen drei Stunden.

Besucht wird auf jeden Fall der Nachbau des Hauses der Großeltern, in dem "Gabo", wie die Einheimischen ihn liebevoll nennen, aufgewachsen ist.  Die letzten Gebäude der "United Fruit Company" ebenso wie die alte Post hinter der Kirche. Außerdem die Schule, vor der die berühmten Mandelbäume standen, die der Schriftsteller so unnachahmlich beschrieben hat. Und vieles mehr...

Tim bietet verschiedene Touren an, zu Fuß oder mit Fahrradrikschas.

Das kleine Hostal von Tim bietet einfache aber saubere Unterkünfte, die Zimmer sind großzügig geschnitten und haben alle ein persönliches Bad.
Sehr viel mehr würde auch nicht in die Umgebung passen, die kleine Stadt besteht fast ausschließlich aus einstöckigen Gebäuden.

Nach der Beendigung meiner jetzigen Lecktüre "Liebe in den Zeiten der Cholera", dem zweiten Welterfolg des Literatur-Nobelpreisträgers, werde wieder nach Aracataca fahren und mit Tim über die Ein- und Ausfälle des Schriftstellers diskutieren. Darauf freue ich mich jetzt schon !

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Die vierzehn Familien der "Cooperativa", in Deutschland würde man den Zusammenschluss der Kaffeebauern als genossenschaftliche Vereinigung bezeichnen, bauen schon lange Kaffee im Bereich des Rio Toribo in der Sierra Nevada de Santa Marta an.

Ein Teil der Familien stammt aus dem Departamento Santander, wo sie in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts mit Gewalt von Haus und Hof vertrieben wurden. Hier in der Sierra haben die Flüchtlinge zuerst für US-amerikanische Kaffeebetriebe gearbeitet, später haben sie wirtschaftlich ungenutzte Gebiete in der Sierra für den Kaffeeanbau kultiviert und danach auch gegen die Besitzansprüche der Amerikaner verteidigt.

Die zweite Generation der Flüchtlinge verkaufte ihre Ernte an den einzigen Aufkäufer der damaligen Zeit, an die "Federation Nacional de Cafeteros de Colombia".

Die dritte Generation geht mit Cesar Vega jetzt neue Wege. Er hat Ökonomie studiert und bei der Fundation "Pro Sierra" die professionelle Kaffeeverarbeitung erlernt. Er sucht Wege dieses Spitzenprodukt direkt zu vermarkten und, mit Hilfe von Partnerschaftsprodukte e.V. aus Deutschland, den Nebelwaldkaffee auch in Übersee anzubieten.

Die Kaffeepflanzen wachsen nicht in Plantagen, in Reih und Glied, sondern im Nebelwald der Sierra Nevada auf ca. 1500 Meter Höhe - im Schatten von Futterpflanzen der hier ansässigen Tierwelt. Die Sierra ist eine eigenständige Region ohne Anbindung an die Ausläufer der Anden. Hier leben viel endemische, das heißt nur hier vorkommende, Tierarten. Vor allem für die bedrohten Vogelarten sind die Schattenspender als Futterpflanzen überlebenswichtig.

100% biologisch ist Philosophie, es wird nicht nur auf Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel verzichtet, auch Abfallsammlung und Vermeidung wird konsequent umgesetzt. Mit dem Projekt begreifen die Anwohner auch die Wichtigkeit einer intakten Natur in diesem Gebiet für den erfolgreichen Verkauf ihrer Erzeugnisse. 

Die Verarbeitung ist reine Handarbeit, die Trennung der Bohnen vom Fruchtfleisch und das Trocknen wird auf den einzelnen Fincas durchgeführt. Die Hilfsmittel sind rein mechanisch, die Arbeitsschritte kosten die Kaffeebauern bei diesem Klima reichlich Schweiß.

Auf den Bildern oben Eindrücke von der Arbeit der Familien auf ihren Fincas, dort mussten die Vorrausetzungen zur Verarbeitung erst geschaffen werden.

Oben freut sich Enrique Coredor über seine neue Marquesina, seine Trocknungshalle. Daneben wendet Alfonso Miranda seine Kaffeebohnen, eine langwierige und immer wiederkehrende Tätigkeit. Unten wird die Maschine, die das Fruchtfleisch der Kaffeekirschen von den Bohnen trennt, von Yurgen Vega und Eduardo Cala installiert und justiert. Der stolze Besitzer Eduardo Cala nach getaner Arbeit.

Jeder engagierte Kaffeegenießer sollte einmal an diesem Verarbeitungsschritten teilnehmen dürfen. Beindruckend ist die Sorgfalt, mit der Jair Garcia die vorsortierten Bohnen von Hand überprüft und nur die beste Qualität für den Röstvorgang übrig lässt. Fast zwei Stunden sitzt er über den noch grauen Bohnen und sortiert konzentriert.

Ganz langsam werden die Bohnen über einen Schieberegler in den vorgeheizten Röstofen gegeben. Jetzt darf die Konzentration nicht nachlassen, Temperaturen müssen überprüft und Zeiten eingehalten werden. Über ein kleines Fenster wird zusätzlich die Farbe der Bohnen im Ofen überprüft.

Die Belohnung erfolgt mit der Öffnung des Röstofens, die heißen Bohnen erfüllen den Raum mit einem wunderbaren Aroma. Man kann diesen Augenblick schwer in Worte kleiden und mit Fotos vollständig wiedergeben, Geruchsinternet wäre die einzige Chance.

So kann man ihn hier in Santa Marta erwerben, den Cafe Quetzal. Auf der Rückseite des Etiketts gibt es Erklärungen zur Umgebung und zur Herstellung.

In Deutschland vertreibt der Verein Partnerschaftsprodukte:

  www.partnerschaftsprodukte.de

den Kaffee unter der Bezeichnung "Kaffee KULT". Die gereinigten Bohnen werden nach Deutschland exportiert und dort schonend geröstet und auf der Internetseite angeboten.

Für den Namen des Kaffees ist der Ornithologe Cristobal Navarro verantwortlich, der auch freundlicherweise einen Teil der Fotos für diesen Artikel zur Verfügung gestellt hat. Dieser wunderschöne, seltene Vogel hat seinen Lebensraum genau in den Gebieten, in denen auch der Kaffee angebaut wird.

Der rein biologische Anbau hilft auch der Arterhaltung von seltenen Vogelarten, die Futterpflanzen werden als Schattenspender für die Kaffeesträucher genutzt, gepflegt und in der Vermehrung gefördert.

... beeegeisteeert !!!

Nicht zu vergleichen mit den Kaffeesorten, die hier in den Supermärkten der einheimischen Bevölkerung angeboten werden. Oder den Massenprodukten, die von den großen Röstereien in Deutschland zusammengeschustert werden.

Der Verkaufserlös geht zu 100 % an die Erzeuger, an die 14 Familien im Verlauf des Rio Toribo oberhalb von Minca in der Sierra Nevada de Santa Marta.

Hier besteht die Möglichkeit durch den Kauf des Kaffees Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und für den Fall, das dieses Projekt sich erfolgreich entwickelt, soll es schon eine Warteliste von Kleinbauern geben, die sich gerne der Cooperativa anschließen möchten.

Dieser Kaffee ist das optimale Mitbringsel aus Kolumbien - und mit dem Preis von knapp 5 Euro je Pfund durchaus erschwinglich. Der Zoll in Europa limitiert nur noch die Einfuhr von Alkohol und Zigaretten, Kaffee gehört seit 2008 zu den allgemeinen Wirtschaftsgütern. Und die darf man bis zu einer Gesamtsumme von 470 Euro pro Person zollfrei einführen. Die Menge der Pakete für die lieben Daheimgebliebenen wird also nur noch von dem zulässigen Gewicht für das Reisegepäck eingeschränkt. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an uns, wir vermitteln den Erwerb dieses fantastischen Naturprodukts, gemahlen oder als ganze Bohne erhältlich, und ünterstützen damit die Kaffeebauern.

"Prohibido botar basura al piso" heißt auf deutsch: "Es ist verboten Abfall auf den Boden zu werfen".

Liebevoll hergestellte Abfallbehältnisse machen die Problematik auch dem Kleinsten klar.

Die Firma Apostol aus Medellin stellt 5 Sorten Bier der Premiumqualität - natürlich nach deutschem Reinheitsgebot - her. Und damit die Qualität auch dauerhaft stimmt, werden alle Inhaltsstoffe - bis auf das Wasser - aus Deutschland importiert. Und der Brauvorgang findet natürlich auch in einer aus Deutschland hergestellten Anlage statt.

Und das schmeckt man !

Das Weizen ist ein Hefe Weißbier mit 5,3 % Alkohol, hergestellt mit drei Sorten von Malz und zwei Sorten Hopfen. Schön erfrischend und bestens geeignet für leichte Speisen und Fisch.

Das Helle hat 4,6 % Alkohol, wird mit vier Sorten Malz und zwei Sorten Hopfen hergestellt und orientiert sich nicht so sehr am herben Pilsen, sondern eher an den bayrischen hellen Bieren. Passt sehr gut zu weißem Fleisch, leichten Speisen und Salaten.

Beim Märzen geht dem Autor das Herz auf, etwas dunkler und richtig schön süffig. Es orientiert sich geschmacklich am Oktoberfestbier oder am Wiener Märzen, hat 5,3 % Alkohol und wird ebenfalls mit vier Sorten Malz und zwei Sorten Hopfen hergestellt. Das Märzen passt wunderbar zu Pizza, Pasta, Würstchen und Hähnchen. Aber auch zu fruchtigem Obst oder zu einem süßen Nachtisch.

Das Bock kann, mit seinen 6 % Alkohol, richtig gefährlich werden. Es ist sehr dunkel, wird mit 5 Sorten Malz hergestellt und hat als Vorbild das Einbecker Urbock. Passt sehr gut zu Grillgerichten und deftigen Speisen.

Das Dubbel orientiert sich von Farbe und Geschmack am belgischen Dunkelbier. Es hat 6,3 % Alkohol, wird mit 3 Sorten Malz und zwei Sorten Hopfen hergestellt und passt wunderbar - Überraschung - zu Schokolade und süßen Nachspeisen. Es ist aber auch eine gute Abrundung zu deftigen Fleischgerichten und würzigem Käse.

Das nachfolgende Video gibt noch einmal einen schönen Überblick:

Die Brauerei befindet sich im Municipio de Sabaneta, Antioquia

Carrera 49 # 60 sur - 110

Tel.: 0057  4  444 3501

http://www.apostol.com.co

Touren durch die Brauerei mit Verkostung sind nach Anmeldung möglich.

Artgerecht, in einem Willys Jeep aus der Kaffeezone, werden die ersten Flaschen an der Küste ausgeliefert.

Jürgen bietet die Biere seit Kurzem in seinem Restaurant Paraiso in Taganga an. Er hat sich auch die Vertriebsrechte für das Departamento Magdalena gesichert, in Kürze wird das Bier auch in vielen Restaurants an der Küste zu finden sein.

Der deutsche Steuerberater und die kolumbianische Filialleiterin einer großen spanischen Bank haben sich vergangene Woche das Ja-Wort gegeben. Standesgemäß im Restaurant Burukuka, über der Bucht von Rodadero. Beide suchen noch ein passendes Haus in der Umgebung von Santa Marta für viele glückliche Jahre mit viel Sonne.

Nach der offiziellen Feier ging es, im Pavillon der Villa Monsa, im kleinen Kreise noch weiter bis in den frühen Morgen. Mit Livemusik und in gelöster Stimmung.

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Simon Bolivar gilt als der Befreier von den spanischen Besatzern und Integrationsfigur für den ausgeprägten Nationalstolz der Kolumbianer. Und dieser Nationalstolz wird ohne Scheu zur Schau gestellt, gehört zum täglichen Leben.

Sobald die Nationalhymne ertönt - und die ist im Radio und im Fernsehen häufiger am Tage zu vernehmen - halten die Menschen inne. Vielfach wird mitgesummt oder leise mitgesungen, das Gefühl ist in den Menschen verankert und vereint das ganze Land - egal welche Bevölkerungsschicht.

Und dies alles ohne ein Fußballspiel, für uns Deutsche eine völlig neue Erfahrung !

Bolivar wurde am 24. Juli 1783 in Caracas, Venezuela, geboren und ist am 17. Dezember 1830 auf der Quinta de San Pedro Alejandrino, hier in Santa Marta, verstorben.

Der sehr gut ausgebildete junge Mann schloss sich einer Widerstandsbewegung an, die am 19. April 1810 die Selbstverwaltung Venezuelas verkündete. Nach Rückschlägen und einer Flucht nach Cartagena eroberte er 1813 nach mehreren Schlachten Caracas von den Spaniern und rief die Zweite Venezolanische Republik aus. 1814 befreite er auch Bogota, musste aber in der Folge mehrere militärische Niederlagen einstecken und floh nach Jamaica und Haiti. 1819 landete er mit frischen Truppen erneut in Venezuela. Nach weiteren militärischen Siegen verkündete er 1821 die Republik Großkolumbien in den Grenzen von Neu Granada (Kolumbien und Panama) sowie den Provinzen Ecuador und Venezuela, deren erster Präsident er auch wurde.

Zusammen mit dem argentinischen General José de San Martín befreite er danach auch die Provinz Alt-Peru von der spanischen Besatzungsmacht. Am 25. August benannte sich das Land nach dem Befreier in Bolivien um. Bolivar, zwischenzeitlich auch Diktator des Landes, arbeitete die Verfassung aus und versuchte diese auch in Großkolumbien zu übernehmen.

Politische Konflikte, Unruhen und ein gescheitertes Attentat führten am 27. April 1830 zum Rücktritt Bolivars von allen seinen politischen Ämtern. Er zog sich auf die Quinta de San Pedro Alejandrino zurück, ein Anwesen hier in Santa Marta, wo er am 17. Dezember 1830 verstarb.

Als Todesursache wurde Tuberkulose angegeben, neueste Untersuchungen der Universität von Maryland zeigen aber eine Arsenvergiftung. Ob ein weiteres Attentat erfolgreich war oder das Gift bei der Behandlung spezieller Krankheiten überdosiert wurde, wird vielleicht für immer im Dunkeln bleiben.

Er war Zeitgenosse von Alexander von Humboldt, dem er auf einer Europareise persönlich begegnet ist und der in Südamerika, auch heute noch, ein sehr großes Ansehen genießt.

Die Finca ist ein Nationalheiligtum, jeder Kolumbianer muss mindestens einmal im Leben diesen Ort besucht haben.

Der Komplex der Quinta umfasst 15 Hektar trockenen Tropenwald und 7 Hektar bebaute Fläche, unterteilt in ein Mausoleum mit Denkmal, in Verwaltungs-, Ausstellungs- und Verkaufsräume, die ursprünglichen Wohnräume, in denen Bolivar die letzten Monate verbrachte, und den botanischen Garten mit über 150 Pflanzenarten.

Diese Umgebung ist auch ein Paradies für kleine Papageien, Kolibris, Sperber, Eichhörnchen, Kaninchen, Leguane und ungiftige Schlangen.

Die Gebäude und Einrichtungsgegenstände, in denen Simon Bolivar seine letzten Jahre verbracht hat, sind aufwendig renoviert worden. Die Räume sind originalgetreu wiederhergestellt und geben einen guten Eindruck vom Leben in dieser Region Kolumbiens im 19. Jahrhundert. Teilweise sind sie für Besucher begehbar. 

Die Quinta de San Pedro Alejandrino befindet sich ca. 5 km außerhalb des Zentrums im Stadtteil Mamatoco an der Avenida del Libertador (Straße des Befreiers). Am Kreisverkehr mit der Calle 29, gegenüber dem Einkaufszentrum Bella Vista. Der Eintritt beträgt 10.000 Pesos, umgerechnet ca. 4 Euro.

Eines der größten Schätze des Landes ist die Vielfalt der hier heimischen Vitaminträger. Hier warten viele neue Geschmackserlebnisse auf den neugierigen Besucher. Probieren geht über studieren, an einem Vitaminüberschuss ist noch niemand erkrankt.

Äpfel, Birnen, Trauben und Erdbeeren lasse ich bei dieser Aufstellung bewusst außen vor, die Auswahl ist klein, die Qualität mittelmäßig und die Preise zu hoch. Es geht hier um die typischen und exotischen Sorten.

Fast alle Früchte kann man als Saft oder als Milchshake genießen - je nach Geschmack. Aber Achtung: Die Früchte erst süßen bevor die Milch dazugegeben wird.

Typisch die Frage in Restaurants: "Como lo quieres, con agua o con leche?"

(Wie möchten Sie Ihren Saft haben, mit Wasser oder als Milchshake?).

(Alle Fotos sind durch anklicken vergrößerbar.)

Fehlt eine Sorte auf der Liste? Haben Sie Zubereitungsvorschläge oder andere Erfahrungen mit einzelnen Früchten?

Bitte schreiben Sie einen kurzen Kommentar, ich werden Ihre Informationen kurzfristig in den Artikel einfließen lassen.

Danke

Dank an Gisela, die mir mit ihrer reichhaltigen Erfahrung viele Tipps und Zubereitungstricks gegeben hat. Und dem Biologen Eberhard Wedler für viele Anmerkungen und Hinweise auf Eigenschaften.

(Alle Fotos durch anklicken vergrößerbar)

Traditionell Ende Juli steigt hier in Santa Marta der Saisonhöhepunkt: das "Fest des Meeres".

Ähnlich der in Deutschland stattfindenden Stadtfeste gibt es viel Livemusik, Umzüge, sportive Wettbewerbe und kommerzielle Zerstreuung.

Die Fressmeile ist bei weitem nicht so umfang- und variantenreich und auch die Verlockungen des Glücksspiels am Straßenrand wirken improvisiert. Die Lebensfreude der Einheimischen und die Freude an dieser Feier lassen aber eine Stimmung entstehen, die man auf bundesdeutschen Innenstadtstraßen vergeblich sucht.

Die ersten vier Tage gehörten ausschließlich dem Sport. Wasserball in Taganga, Schwimmwettbewerbe und Strandfußball mit nationaler Beteiligung sowie das international besetzte Volleyballturnier in Rodadero lockten eher die "eingefleischten Fans" an. Bei teilweise über 40 Grad, auch auf den "besseren Plätzen", kann auch zuschauen zum Sport werden!

International bekannte Künstler wie Eddie Hererra, hier auf einem Festwagen einer Spirituosenfirma, sorgen für Stimmung. Die Schauspieler einer Telenovela über das Leben des gerade verstorbenen Sängers Joe Arroyo, den Star der Salsamusik zwischen den 70er und 90er Jahren, suchen auch auf einem Festwagen Kontakt zum Publikum. Die Hits des Künstlers sind Gassenhauer, jedes kolumbianische Kind kann das Lied "A mi Dios todo le debo" (Ay... Papa) mitsingen, bevor es schreiben kann.

Auf großen Bühnen in Rodadero und Santa Marta gab es kostenlose Livemusik, teilweise bis vier Uhr morgens.

Nur einer tanzte aus der Reihe: Der Lokalmatador Carlos Vives, hier in Santa Marta im Stadtteil Gaira geboren, war nur für ausgesuchtes Publikum live zu erleben. In einem Konzert in der Marina zu Eintrittspreisen zwischen umgerechnet 40 und 60 Euro. Für normalsterbliche Einheimische nicht zu bezahlen und so blieben seine Hits einem erlesenen Publikum vorbehalten.

Es hätte sogar die Möglichkeit gegeben den großen Umzug, den "Desfile de Carrozas", im Trockenen über die Bühne bringen zu können. Überall auf der Welt - nur nicht hier an der Karibikküste von Kolumbien.

Die "Costeños", die Küstenbewohner, haben ihrem Ruf mal wieder alle Ehre gemacht: Die ersten Wagen waren statt um 3 erst um ca. halb 5 Uhr auf der Straße. Die letzte Chance den Umzug noch vor Sonnenuntergang zu beenden aber auch genau in die, aus Richtung Cartagena aufziehenden, Wolken hinein.

Getragen wird der Umzug von den vielen Tanzgruppen aus den verschiedenen Stadtteilen. Tanzen ist hier nicht nur Vergnügen oder Sport, es ist eine Lebenseinstellung. Auf den Stadtteilfesten sieht man häufig Großmütter mit dem Enkel/in ausgelassen sich nach den Rhythmen bewegen.

Vorherschend war dieses Jahr die Salsa, sicherlich auch wegen dem Tod des Sängers Joe Arroyo. Gerade die älteren Tanzgruppen boten aber auch wunderbare Tänze im Rhythmus der Cumbia. Den großteils afrikanischen Wurzeln der Küstenbevölkerung wurde mit dem rhythmischen Mapalè Rechnung getragen.

Über dem zweiten, finalen Wochenende schwebte die ganze Zeit die Spannung welche junge Dame die Wahl zur Schönheitkönigin des Festes gewinnt.

Das die männliche Bevölkerungshälfte die sehr hübschen, jungen Damen mit Wohlgefallen betrachtet, ist eher natürlich. Getragen wird dieser Wettbewerb aber von den Frauen: Die Vorzüge, Stärken und kleinen Fehler jeder Bewerberin werden ausgiebig diskutiert. Und es schwingt auch eine gehörige Portion Anerkennung und Respekt für die Bewerberinnen mit: "Schau mal, die (Schönheits) Königin von (La Reina de) Tolima".

Diese besondere Stimmung lässt sich nur mit dem Wunsch der, meist wirklich sehr ansehnlichen, weiblichen Bevölkerungshälfte erklären, einmal im Leben selber an solch einer Wahl teilzunehmen und bewundert zu werden.

Dies muss hier bereits genetisch veranlagt sein !

Der Costeño an sich nuzt jede Chance um sich beim ersten Regentropfen eines Schauers in geschützte Bereiche zurückziehen zu können.

Um so überraschender die Begeisterung und Ausgelassenheit der Zuschauer bei diesem Wetter.

Bewundernswert auch die Einstellung Gruppen und Tänzer: 4 bis 6 Monate Vorbereitung und Proben, die Kostüme werden sich teilweise vom Mund abgespart - und dann die Aufführung in einem Fluss !

Die Lust an der Musik und am Tanzen ist aber stärker als der Regen.

Diese ungewöhnliche Situation kommt auf Bildern nicht so rüber, deshalb die vielen Videos dieses Jahr.

Der Höhepunkt am Samstag Nachmittag:

Bei strahlendem Sonnenschein fahren die Bewerberinnen zur "Königin der Fiesta del Mar" auf Fischerbooten am kurzen Strand und der Promenade  von Santa Marta entlang. Alle Sportboote und Yachten der Umgebung haben sich in der Mitte der Bucht versammelt um den Schönheiten auf dem Rückweg die Ehre zu erweisen, vor allem aber um eine große Party zu feiern.

Wiederum werden vor allem von den weiblichen Anwesende Kommentare zu den einzelnen Bewerberinnen abgegeben obwohl die Boote in 40 bis 50 Meter Entfernung vorbeifahren. Die Augen der Frauen sehen halt alles !

Gefeiert wird noch bis vier Uhr morgens. Bei kleinen Glücksspielen, in Biergärten der Brauerei Bavaria (schönes, kühles Aguila) und vor den Bühnen mit der Livemusik. Mit Polizisten an jeder Ecke und weitgehend friedlich - ähnlich einem Stadtfest in Deutschland. Auch Touristen können hier mitfeiern.

In Hotels der näheren Umgebung ist man wegen der Lautstärke aber fast zum mitfeiern gezwungen - sorry Familie Vosswinkel !

(Alle Fotos sind durch anklicken vergrößerbar)

Auf dem Weg nach Minca, dem kleinen Ort in ca. 600 Meter Höhe in der Sierra Nevada de Santa Marta, stechen sie sofort ins Auge: Die Hütten aus Bambus mit den Palmendächern, die Minca Eco Habs.
Wie an den Berg geklebt sind sie in den letzten Hang vor dem kleinen Ort hineingebaut. Die Stadt Santa Marta mit Hafen und Insel „El Moro“, eingebettet in die Ausläufer der Sierra, breitet sich vor den Augen der Besucher aus. Einheimische behaupten, vor hier aus kann man bis in die Bullaugen der im Hafen liegenden Kreuzfahrtschiffe sehen.

Die weitere Besonderheit ist der Standort im oberen Teil des Hanges, der einen Einblick in die Tierwelt in den Baumwipfeln der unterhalb stehenden Bäume bietet. Der hier vorherrschende tropische Trockenwald bietet mit seiner Pflanzenvielfalt eine große Auswahl an Futter- und Nistpflanzen.
Und gerade dieser Lebensraum in den Kronen der Bäume bleibt uns wenig kletterbegeisterten Normalsterblichen normalerweise verborgen. Hier aber kann sich der Besucher auf einer Terrasse niederlassen, Fernglas und Kamera auf einem kleinen Tisch ablegen und in Ruhe der Ereignisse harren, die den dort kommen. Und sie kommen mit Sicherheit!

Als Erstes wurde ich bei meinem Besuch von einem  Streifentyrann  lautstark darauf hingewiesen, doch bitte den Sicherheitsabstand zu seinem Nest in einem Bambusbalken auf der linken Seite der Terrasse einzuhalten. Nachdem er dies klargestellt hatte lies er sich von meiner Anwesenheit nicht an den regelmäßigen Besuchen seiner Wahlheimat abhalten. Es folgten viele kleinere Vogelarten in meinem Sichtfeld, einige eher unscheinbar wie die Palmentangare, andere in leuchtenden Farben wie die Scharlachbauchtangare und die Schwalbentangare. Mit dem rechten Auge schiele ich immer wieder zu der Kolibri-Trinkstation, die die Besitzerin auf dieser Seite aufgehängt und mit Zuckerwasser gefüllt hat. Immer wieder erscheinen hier ganz kurz diese faszinierenden, kleinen Vögel und naschen, in der Luft stehend, diese Süßigkeit durch ihren langen Schnabel. Ein, zwei, höchstens drei Sekunden. Und sind blitzschnell wieder verschwunden.

Und auf ein Mal ist es vorbei mit der Ruhe: Ein Schwarm von ca. 30 Tovisittichen (Brotogeris jugularis) fliegt über den Hang und viele dieser kleinen Papageien lassen sich in einem Guarumobaum in nur 8 Meter Entfernung nieder. Hier wird jetzt, in den nächsten 20 Minuten, ausgiebig gezankt und gestritten, zärtlich die Schnäbel aneinander gerieben und gegenseitig das Gefieder geputzt. Oder auch nur die Lage im Allgemeinen und die Vorteile dieses Standortes im Besonderen diskutiert. Und dies sehr lautstark und mit vielen Emotionen. Ich fühlte mich regelrecht „zugetextet“ und hatte den Eindruck das diese niedlichen, kleinen Geschöpfe kommunizieren können ohne Luft zu holen :-).

Nachdem diese kleinen Papageien weitergeflogen sind, gab sich ein Regenbogentukan die Ehre. Dieser Vogel mit dem wunderschönen leuchtend gelb-orangen Schnabel lies sich auf einem etwas weiter entfernten Guarumobaum nieder (der etwas größere Blattabstand erleichtert das beobachten) und hat sich erst einmal ausgiebig geputzt und sein Gefieder gepflegt.

Urplötzlich wurde ich aus der ruhigen Beobachtung gerissen: An der Kolibri-Trinkstation standen sich zwei blau-grüne Exemplare Auge in Auge in der Luft gegenüber und piepsten sich aufgeregt an. Diese Situation wollte ich unbedingt festhalten und war gerade im Begriff meine Kamera zu heben als die beiden ansatzlos und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit - natürlich immer noch laut zeternd -  nur Zentimeter links und rechts an meinem Kopf vorbei flogen. Mit offenem Mund und mit halb erhobener Kamera habe ich noch gefühlte 10 Sekunden völlig starr auf dem Hocker gesessen und muss ein sehr komisches Bild abgegeben haben. Alle Anwesenden haben mir jedenfalls spontan mindestens ein freundliches Lächeln geschenkt :-).
Nach diesem Erlebnis war die Konzentration verflogen. Bei einem kühlen Bierchen wurde diese Situation, besonders aber auch die Frage ob es sich um Stahl- oder um Braunschwanzamazilien gehandelt hat, noch ausgiebig diskutiert. Im Sonnenuntergang mit der beleuchtete Stadt Santa Marta zu unseren Füßen in sehr angenehmer Umgebung.

Für die fachkundigen Informationen vor Ort und die Unterstützung  bei der Erstellung dieses Artikels möchte ich mich bei den Vogelkundlern und Biologen Juan Fernando Alzate und Yurgen Vega bedanken. Die beiden stehen auch Touristen als Führer in Minca und der Sierra Nevada zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Minca Eco Habs finden Sie hier.

Vom 21. bis zum 30. Juli steigt der Jahreshöhepunkt Santa Martas, die Fiesta del Mar.

Eingerahmt von sportlichen Wettbewerben an den Stränden von Rodadero und Taganga und musikalischen Darbietungen in Santa Marta steht die Wahl der (Schönheits-) Königin des Meeres, über drei Tage mit verschiedenen Kostümen an verschiedenen Orten, im Mittelpunkt.

Vom 28. bis 30. gibt es ab dem Nachmittag an den Stränden von Santa Marta und Rodadero Livemusik und Unterhaltung (Carlos Vives soll kommen).

Ein absolutes Muß: Der Desfile de Carrozas, der große Umzug durch die Stadt mit vielen Tanzgruppen, Musik und - natürlich - den Schönheitsköniginen am Freitag um 15.00 Uhr.

(Das Programm ist durch anklicken vergrößerbar)

Das Schmuckstück von Santa Marta, der Nationalpark Tayrona, mit seinen traumhaften Buchten und dem tropischen Trockenwald, beginnt direkt oberhalb von Taganga. Er erstreckt sich 35 km bis zum Punto Maguey, an dem der Rio Piedras ins Meer fließt. Das Küstengebirge geht hier wie eine Hand mit gespreizten Fingern in die Karibik über und umschließt traumhafte Buchten mit einer fantastischen Unterwasserwelt!

Das Gebiet umfasst 15.000 Hektar und wurde 1969 zum Schutzgebiet und 1982 von der Unesco zum Biosphärenreservat erklärt.

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Es gibt nur vier Eingänge in den Park: Die Bahia Concha ist direkt von Santa Marta aus zu erreichen, die Buchten Bahia Neguage und Bahia Cinto von einem Zugang, gegenüber der Tankstelle oberhalb von Bonda, am Troncal de Caribe. Weiterhin der Zugang in Calabazo zum Eingeborenendorf "Pueblito" und den Terrassen von Chairama, Überreste einer historischen Siedlung der Tayrona an gleicher Stelle. Sowie El Canaveral/Zaino kurz vorm Punta Maguey. Von Calabazo erreicht man auch die Buchten Bahia Brava und Cabo San Juan de Guia, von El Canaveral führt eine Straße für PKW und einen kleinen Bus Shuttle ca. 5 km in den Park hinein bis zu einem Parkplatz in Höhe des Strandes Carnaveral, dem Ausgangspunkt für eine ca. einstündige Wanderung auf ausgetretenen Dschungelpfaden zur Bucht von Arrecifes.

Der Eintritt in den Park kostet für Einheimische 13.000 Pesos, für Ausländer mit einer Cedula (setzt ein Visa voraus) 18.000 Pesos und für ausländische Touristen 35.000 Pesos (COP), ca. 13 Euro (Stand März 2011).

Das Abenteuer beginnt ganz harmlos an einem Feldweg im Dörfchen Calabazo am Troncal de Caribe, der hinter Santa Marta fast genau der Nationalpark zum Hinterland abgrenzt. Freundliche Polizisten weisen uns den unscheinbaren Weg, ab hier geht es nur noch per pedes weiter. Oder auf dem Rücken von Maultieren. Dieses Angebot wird aber hochmütig zurückgewiesen, was soll uns schon passieren ?

Wir sind bestens ausgerüstet:  Landestypisch - locker gekleidet und mit gutem Schuhwerk versehen (mit Badelatschen macht die Tour keinen Spaß). Mit Sonnencreme und Mückenspray geschützt und mit reichlich Sandwiches für den kleinen und mittleren Hunger und 2 l Wasser pro Person ausgerüstet, was den Rucksack ganz schön schwer macht. Die Badebekleidung und die Handtücher für das Belohnungsbad in der Karibik fallen da als Reisegepäck schon gar nicht mehr auf.

Ein unscheinbares kleines weißes Haus am Wegesrand entpuppt als Eingangskontrolle zum Park. Hier müssen wir unsere Ausweise vorweisen und werden registriert. Aus Sicherheitsgründen - natürlich. Um zweimal 18.000 Pesos erleichtert, dafür aber mit Armbändern nach Vorbild eines "All Inclusive Resorts" gekennzeichnet, geht es weiter -  immer schön dem Feldweg folgen. Dieser wandelt sich immer mehr zu einem Pfad. Die kleinen Hütten der Einheimischen, die am Wegesrand von kleinen Bananenplantagen oder anderen, landwirtschaftlichen Betrieben leben, werden immer seltener. Viele Bäume werfen in der Trockenzeit, jetzt im Februar, einen Teil ihrer Blätter ab. Es erinnert etwas an einen sonnigen Herbsttag in Deutschland, allerdings an einen sehr warmen. Der Weg wird steiler, die Sonne steigt am Himmel und der Schatten, den die angrenzenden Bäume spenden, wird immer kürzer. Gott sei Dank sind wir früh genug losgegangen - um die Mittagszeit muss dieser Weg die Hölle sein! Nach eineinhalb Stunden scheint der Aufstieg endlich geschafft, der Pfad weißt nur noch wenige Steigungen auf. Nach einer weiteren, halben Stunde erreichen wir eine Weggabelung: Links geht es den etwas einfacheren Weg zur Playa Brava an die Küste, rechts - natürlich wieder etwas bergauf - wartet Pueblito. Ein Königreich für ein Muli. Wie konnte ich in Calabazo nur so arrogant sein, dieses schöne Angebot so schroff zurückzuweisen.

Jetzt, nach über zwei Stunden, richten sich alle Energien auf das Ziel. Pueblito erreichen und eine Pause mit einer Stärkung einlegen, der Abstieg zur Küste steht uns ja auch noch bevor. Und dies ist sehr schade! Der geneigte Wanderer verpasst so viele schöne Eindrücke der wunderschönen, geschützten Natur am Wegesrand. Eidechsen schlängeln sich, aufgeschreckt durch den Gast in ihrem Lebensraum, in schützendes Laub. Handtellergroße, kobaltblaue Falter kreuzen plötzlich, nur auf Armeslänge entfernt, den Weg. Viel zu schnell Haken schlagend um sie auf einem Foto festhalten zu können, sind sie genau so schnell im Unterholz verschwunden, wie sie aufgetaucht sind. Kurze Pausen bringen die wunderbare Flora und Fauna des Parkes näher, nach 5 Minuten Ruhe erscheinen auch Vogelarten, die ein sich schnell fortbewegender Wanderer nie zu Gesicht bekommt.

Das Volk der Tayrona hatte ein hoch entwickeltes Gemeinwesen mit unabhängigen Siedlungen und einem System von gepflasterten Verbindungs- und Handelswegen. Für die Siedlungen wurden von der Küste bis in die Sierra Nevada Terrassen angelegt, auf denen palmenbedeckte Rundhäuser aus Holz und Lehm gebaut wurden. Bemerkenswert ist vor allem die kunstvolle Goldbearbeitung dieses Volkes, besonders schöne Stücke sind in den Goldmuseen in Bogota und Santa Marta zu sehen. Die Tayrona wollten sich den spanischen Eroberern nicht ergeben und wurden im 17. Jahrhundert fast vollständig ausgerottet. Aus den wenigen geflüchteten Überlebenden hat sich der Stamm der Kogi entwickelt.

Das Dorf Charaima mit seinen ursprünglich einmal 250 Terrassen wurde zwischen den Jahren 450 und 1600 n. Chr. von ca. 2000 Menschen bewohnt. Auf den  Terrassen wurden die Wohn- und Gemeinschaftshäuser errichtet, es gab klare Abgrenzungen zwischen Lebens- und Arbeitsbereichen. Von den ursprünglichen Hütten ist keine erhalten geblieben, die Wege sind aber sehr gut restauriert und geben einen Eindruck über die Größe und die Struktur der Siedlung.

Es sind auch zwei Hütten der Kogi hier errichtet worden, in denen Angehörige des Stammes u.a. Taschen zum Kauf anbieten. Dies hinterlässt aber eher den Eindruck einer gestellten Scene.

Andererseits kann man es den Kogi hier in Pueblito auch nicht übel nehmen: Tagein, tagaus von den vielen Touristen, die doch eine so unterschiedliche Lebensauffassung und Sicht auf die Werte und Normen des Lebens haben, bestaunt und fotografiert zu werden - es gibt sicherlich Schöneres im Leben.

Die mitgebrachten Sandwiches schmecken hier oben noch einmal so gut wie auf Meereshöhe, das Zusatzgewicht hat sich gelohnt. Zumal es ohne Alternative war: Es gibt auf der gesamten Strecke zwischen Calabazo und Cabo San Juan nicht einmal eine Flasche Wasser zu kaufen! Wehe dem, der diesen Ausflug auf die leichte Schulter genommen hat. Da hängt leicht schon mal der Magen auf Höhe der Kniekehlen und die Zunge unterhalb des Kinns.

Und hier haben wir den entscheidenden Fehler gemacht: Anstatt ein Stückchen zurückzugehen und den leichteren Weg zur Küste zur Playa Brava zu nehmen, sind wir dem Ruf des kürzeren Weges nach Cabo de San Juan gefolgt. Was sollte uns schon passieren, wir hatten doch auch den zweieinhalbstündigen Aufstieg geschafft. Welch Fehlentscheidung!

Fast der gesamte Weg besteht aus Steinen und Felsbrocken, die auf die abenteuerlichste Weise überwunden werden wollen. Normales bergab gehen ist die absolute Ausnahme. Und wir durchschnittlich trainierten Flachlandtirolern mittleren Alters hatten keine Vorstellung von der Beanspruchung diverser Muskelgruppen, von denen wir keine Ahnung hatten, dass wir diese überhaupt besitzen. In der Regenzeit, mit nassen und glitschigen Steinen, ist dieser Weg gefährlich und von ungeübten Wanderern zu meiden!

Die Anstrengung war auch in den Gesichtern der Mitglieder entgegenkommender, kleiner Gruppen meist junger, ausländischer Parkbesucher zu erkennen, die, teilweise mit Zelt und Bratpfanne bewaffnet, sich den Weg bergauf auch sicherlich leichter vorgestellt hatten.

Nach einer Stunde anstrengenden Abstiegs waren unsere Wasserreserven erschöpft und die Küste wurde förmlich herbeigesehnt.

Ein Königreich für eine Flasche Wasser und die ist am Kiosk in Cabo de San Juan auch käuflich zu erwerben. Wenn auch zu leicht erhöhten Preisen, bedingt durch die Mehrkosten durch den Transport auf Pferde- oder Mulirücken. Die Nutzung von Kraftfahrzeugen, ja selbst von Fahrrädern, ist im Nationalpark streng verboten. Ein Freiluftrestaurant und eine Wiese um ein Zelt aufzustellen (das man auch vor Ort auch mieten kann) vervollständigt das Angebot vor Ort. Besonders ist sicherlich das Holzhaus mit sternförmig angeordneten Hängematten, die man zur Übernachtung mieten kann. Diese Unterkunft liegt auf einem kleinen Hügel zwischen den beiden Buchten und hat durchaus auch seine Nachteile: Der Weg nach oben ist nicht beleuchtet und kann bei Dunkelheit etwas länger dauern. Beim Abkommen vom schmalen Weg kann es auch etwas schmerzhaft werden. Und es gibt dort oben kein WC. Nach der Verrichtung der Notdurft eines Bewohners, dem bei Dunkelheit der Weg den Hügel herunter zu lange dauert, kann der Rest der Nacht für alle Schläfer etwas "anrüchig" werden. Oder der Wind weht so stark, dass der Hängemattenschläfer, in dem doch sehr offenen Gebäude, Gefahr läuft an Seekrankheit zu erkranken.

Wir haben uns nach den bisherigen vier Stunden Weges erst einmal ausgiebig am wunderschönen Strand ausgeruht und beim Bad in dem angenehm warmen Meer sich den Körper von den Strapazen erholen lassen.

Das vorletzte Teilstück des Weges führt an verschiedenen Buchten entlang. "La Picina", das Schwimmbad, wird durch ein natürliches Riff von der Brandung geschützt. Die meist jungen, ausländischen Besucher des Parkes verbringen Stunden in dem angenehm warmen Wasser. Kurze Klettertouren wechseln sich ab mit Teilstücken direkt an Stränden oder ausgetretenen Pfaden kurz oberhalb der Buchten. Jeder Schritt ist hier ein Genuss, die Eindrücke der palmengesäumten Traumstrände in Verbindung mit dem lockeren, tropischen Trockenwald laden zum Träumen ein.

In jeder Bucht gibt es zumindest einen kleinen Verkaufsstand, der einen kleinen, landestypischen Snack und ein gekühltes Bier anbietet.

Ganz wichtig für die Zufuhr von Salzen und Mineralien in diesem Klima !!

Arrecifes ist der größte touristische Stützpunkt im Park. Neben der Campingmöglichkeit mit sanitären Anlagen werden hier auch kleine Zimmer (Cabanas) und Hängematten in offenen, natürlichen Unterständen zur Übernachtung angeboten. Im Gegensatz zu Cabo ist der Standort besser gewählt und macht eine ruhige Nacht in dieser doch sehr ungewohnten Schlafposition sehr viel wahrscheinlicher. Ein Kiosk, zwei Restaurants und ein Stützpunkt der Nationalparkverwaltung machen das Plätzchen zu einem kleinen "Touristendörfchen" in der Natur.

Das letzte Teilstück des Weges nach Canaveral führt über ausgetretene Pfade durch den tropischen Trockenwald des Parkes. In unregelmäßigen Abständen kommen uns kleine Gruppen von Pferden und Maultieren entgegen, die auf dieser "Hauptversorgungsroute" alles zur Küste transportieren, was dort von den Touristen erwünscht und verbraucht wird. Der Nachteil dieser biologisch einwandfreien Transportmittel sind die Hinterlassenschaften der Tiere, die des Öfteren in die Nase steigen und denen man doch etwas häufiger ausweichen muss.

Der Weg ist teilweise schon sehr stark ausgetreten und man sieht die Spuren, die die monatelangen Regelfälle, während des Wetterphänomens "La Nina" im Jahre 2010, verursacht haben. Ende des Jahres musste der Park aus diesem Grunde auch kurzfristig für Besucher gesperrt werden. Es wird gemunkelt, dass auf genau diesen Pfaden früher, vor Einrichtung des Nationalparks, die Ernte von Drogenpflanzen des Nachts aus der Sierra Nevada zur Verschiffung an die Küste transportiert wurden. Dies würde auch die tief eingetretenen Pfade erklären, die paar Touristen können dies eigentlich nicht geschafft haben.

Auch hier empfiehlt es sich den Blick nicht nur auf den Weg, sondern auch nach links und rechts zur beeindruckenden Pflanzen- und Tierwelt zu wenden. Kurze Pausen in absoluter Stille lassen viele Tiere erscheinen, die sich sonst vor den sich schnell bewegenden Wanderer verstecken. Pfeilgiftfrösche, Leguane und viele schöne Schmetterlingsarten sind ganz nah. Kurz vor Ende des Weges haben frei lebende Titiaffen ihre Wohnunterkünfte in ca. 15 Meter Höhe direkt neben dem Weg. Mit einem bisschen Glück und Ruhe sieht man die kleinen Energiebündel durch die Baumwipfel toben.

Auf dem Gebiet des Parkes leben über 100 Arten von Säugetieren, 300 Vogelarten, 400 verschiedene Fischarten und über 770 Pflanzenarten.

Nach über sechs Stunden reiner Wanderzeit haben wir endlich, geschafft aber glücklich, den Parkplatz oberhalb von Carnaveral erreicht. Die Fahrer der Kleinbusse, die uns für 2.000 Pesos pro Person die letzten 5 km über eine asphaltierte Straße zum Ausgang nach Ziona an den Troncal de Caribe bringen, warten gerne bis auch der letzte Zentimeter des eh schon zu kleinen Gefährts belegt ist.

Nach diesem aufregenden und anstrengenden Tag kann uns aber nichts mehr aus der Ruhe bringen, die nächsten zwei Tage in Rodadero, am ruhigen Strand der Playa Salguero, benötigen wir auch dringend um all die Eindrücke zu verarbeiten, die wir an diesem Tag in uns aufgenommen haben. 

Und um unseren Muskelkater zu pflegen. Sie wissen schon - die Muskeln, die wir erst beim Abstieg aus Pueblito kennengelernt haben!  

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Ganz offensichtlich tragen viele Männer aus Santa Marta eine Besonderheit mit sich herum:             

die Mochila

Diese Umhängetasche aus gewebten Naturfasern gehört zum alltäglichen Stadtbild von Santa Marta wie die fliegenden Händler und die überall umherschwirrenden Motorradtaxis. Mann trägt Beutel - und zwar ganz selbstverständlich als habe es nie etwas anderes gegeben!

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In der offiziellen Übersetzung bedeutet das Wort Ranzen, Tornister oder Rucksack. Die Rucksackreisenden werden im Spanischen auch als Mochileros bezeichnet. An der kolumbianischen Karibikküste hat es aber eine weitere Bedeutung.

Ein weiterer Schritt zur endgültigen Gleichberechtigung? Was bewegt die modernen Männer Santa Martas diese tägliche Last zu tragen?

Es ist ganz einfach sehr praktisch. Bei der typischen, sehr leichten Bekleidung, die die Witterung geradezu vorschreibt, ist nicht allzu viel Stauraum für Geldbörse, Handy etc. Schriftstücke werden sicher transportiert und auch das neueste Geschenk für die Ehefrau ist vor vorzeitiger Entdeckung geschützt. Auch der Autor hat sich schnell an das neue Tragegefühl gewöhnt, nach kurzer Zeit merkt man die Anwesenheit des zusätzlichen Textilstücks nicht einmal mehr. Falls aber in Situationen, in denen man dringend etwas wegstecken müsste, der Beutel nicht greifbar ist, wird er sofort schmerzlich vermisst.

Die Ursprünge dieses Phänomens liegen bei den Eingeborenenstämmen der Arhuaca und Kogi, die zur indianischen Volksgruppe der Chibcha gehören und als Reste der Tairona Kultur im Norden Kolumbiens leben.

In den Traditionen der Bergstämme weben ausschließlich die Frauen diese Beutel mit den typischen, symmetrischen Mustern. Mädchen lernen die Kunst des Webens schon früh von den älteren, weiblichen Familienmitgliedern und die erste selbstständig gewebte Mochila eines Mädchens hat auch eine wichtige Bedeutung bei der Aufnahme in die Welt der Erwachsenen. Auch bei einer späteren Heirat sind von der Braut hergestellte Mochilas wichtige Gegenstände von hohem Symbolwert. Zwischen 20 und 40 Tagen braucht eine Arhuaca für die Vorbereitung der Materialien und die Herstellung.

Die Männer nutzen diese Taschen dann auf ihren Touren durch die Sierra Nevada de Santa Marta zum Transport von Nahrungsmitteln und ihrer persönlichen Kultgegenstände. 

Auf den Straßen Santa Martas gibt es ein sehr großes Angebot der Umhängetaschen, als Souvenir für Touristen sind sie der Renner.

Es gibt aber große Unterschiede in der Qualität: Maschinell gefertigte, meist auch etwas bunt eingefärbte oder mit Schriftzügen versehene Beutel bekommt man schon ab 10.000 Pesos (ca. 4 Euro). Die handgewebten Exemplare, meist in dem typischen symmetrischen, zweifarbigen Design der Ureinwohner, kosten schnell mal das Zehnfache und mehr. Und wer von den Einheimischen etwas auf sich hält, geht nicht mit Touristenware auf die Straße!

Mit Sicherheit eine gute Qualität, von Frauen der Kogi oder Arhuaco hergestellt, erhält der Ortsunkundige in der Fundation "Bio Sierra". In den Verkaufsräumen in der Calle 16, No. 3-94, nur 50 Meter unterhalb der Kathedrale in der Altstadt von Santa Marta, werden Naturprodukte der Sierra Nevada zu erschwinglichen Preisen angeboten.

Hin und wieder verirrt sich eine Mochila auch an eine Hüfte des weiblichen Geschlechts. Dies wird aber ohne Kommentar geduldet und als Bestätigung des guten Geschmacks der Männer gewertet.

Die alles entscheidende Frage aber zum Schluss, mit der sich alle Männer irgendwann einmal befassen müssen:

Linksträger oder Rechtsträger?

Und nur einfach über die Schulter hängend (etwas lässiger) oder über die linke Schulter auf der rechten Seite hängend (oder halt umgekehrt)? Die letztere Variante hat den Vorteil, dass der Beutel eng am Körper anliegt und kein Unbefugter unbemerkt darin herumstöbern kann.

Auch der Autor hat sich von der praktischen Seite dieser Kultur überzeugen lassen und wird in der nächsten Zeit den Umstieg vom "Touristenbeutel" zu einer "richtigen" Mochila vornehmen.

Ein Horst Schlämmer, mit seinem schwarzen Herrenhandtäschen, würde beim Anblick dieser Mochilakultur Luftsprünge vollführen und sicherlich sofort vom "Täschchen" zum "Säckchen" wechseln!

Die beiden haben sich so richtig was vorgenommen: In knapp drei Jahren durch Amerika - von oben nach unten!

Und in der letzten Woche haben Sie sich hier in Santa Marta umgesehen und Ruhe getankt, dafür ist Santa Marta ja perfekt geeignet. Auf dem Campingplatz in der Calle 21 in Rodadero haben wir die Beiden - falsch - die Drei getroffen. Retriever Basko ist fester Bestandteil der Expedition und hatte hier ganz schön mit der Wärme und den Zancudos zu kämpfen.

Bei einem kühlen "Club Colombia" kamen wir ins Gespräch: Ab Mai 2009 sind Sie mit ihrem Hobby Siesta 650 unterwegs. Zuerst durch Kanada nach Alaska zum Begin der Panamericana. Und ab dort nur noch den Globus runter!

Als typisch fleißiger Deutscher schreibt Bernd ein Reisetagebuch, auf 1001 Tage Amerika kann man seine Erlebnisse nachlesen. Auch beim Reisemobilhersteller gibt es unter Abenteuer_Hobby/1001_Tage  weitere Informationen.

Hauptgesprächsthema an diesem Abend war aber die abenteuerliche Reise von Team und Gefährt von Panama nach Cartagena. Nicht nur die Straße ist in Panama unterbrochen, auch das Team wurde getrennt. Und hat erst unter widrigen Umständen wieder zusammengefunden. Alles nachzulesen in den nächsten Berichten der Beiden.

Ab heute sind die Drei wieder unterwegs. Zuerst nach Bogota: Die "Catedral de Sal" in Zipaquira wollen Sie sich unbedingt antun. Danach wieder auf die Panamericana Richtung Ecuador.

Liebe Leser, eine Bitte: Wenn Ihr das Reisemobil mit dem Nummernschild "Alemania" irgendwo seht - geht hin und trinkt mit den beiden ein kühles "Club". Ihr werdet viele spannende Geschichten hören und die beiden sind auch sehr an den Besonderheiten der jeweiligen Region interessiert.

Alles Gute für die weitere Reise und viele lustige und interessante Erlebnisse. So schön warm wie bei uns hier werdet ihr es ab jetzt nicht wieder haben!

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Die belgische Malerin Els Knockaert ist viel auf der Welt herumgekommen. Nach Abschluss ihrer Ausbildung verdiente Sie sich Ihre Reisen durch den Fernen Osten und Afrika als Kunstlehrerin und künstlerische Mitarbeiterin. Verzaubert von der Natur und den Menschen entschieden Els und ihr Partner sich in Kolumbien niederzulassen. Hier wurde auch Ihr Sohn geboren.

Auf Ihrer Finca, am Paso del Mango in der Nähe von Santa Marta, findet Sie, im direkten Kontakt mit den Nachbarn und Menschen der Umgebung, die Inspiration und die Modelle für die aktuelle Serie "Kinder der Welt".

Ihre stark ausdrucksvollen Arbeiten spielen mit dem Licht und Schatten und vibrierenden Farben der karibischen Sonne. Ihre Leinwände strahlen menschliche Wärme und Heiterkeit von Kindern in einem Ausbruch von Spontaneität aus.

Die rustikal - gemütliche Atmosphäre der Bar "La Puerta" in Santa Marta bildete die ideale Umgebung, um sich den Bildern von Els zwanglos zu nähern. Unterschiedliche Wahrnehmungen bei verschiedenen Entfernungen sorgten für spontane Diskussionen und interesante Gespräche.

Die Bilder unterschiedlicher Größe sind zwischen 100 und 800 Euro auch käuflich zu erwerben.

Zu sehen sind Bilder von Ihr noch bis zum 15. Januar im Hotel Hilton in Cartagena.

Weitere Informationen auch auf ihrer Webseite, aber leider nur in Spanisch, Englisch, Französisch und Niederländisch.  

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Vor über 13 Jahren hat der kolumbianische Grundschullehrer Luis Humberto Soriano Bohorquez seinen Schülern Hausaufgaben aufgegeben, die diese aber nicht erledigen konnten. In den umliegenden Dörfern seiner Schule in "La Gloria", im Departamento Magdalena, waren keine Bücher vorhanden, in denen die Kinder ihre Aufgaben recherchieren konnten.

Daraufhin packte Luis Soriano seine Bücher auf seine Esel und besuchte am Wochenende die Kinder in den Dörfern. Dies war der Anfang eines Lebenswerkes.

Damals hatte der Journalist Juan Gossain eine morgendliche Radiosendung im Sender RCN. Schüler sprachen Luis Soriano an, ob sie nicht das neuste Buch des Journalisten erhalten könnten. Daraufhin hat er einen Brief an den Sender geschrieben, in dem er von seinen beiden Eseln, Alpha und Beto, und seinem Einsatz für die Kinder in abgelegenen Bereichen berichtet hat. Und in dem er natürlich auch gefragt hat, wo er ein Exemplar des Buches für seinen Unterricht erwerben könne.

In der nächsten Woche herrschte helle Aufregung in den Dörfern: Juan Gossain hat den Brief in seiner Sendung vorgelesen und um ein persönliches Gespräch gebeten. Das darauf folgende Telefonat war der Anfang des Projektes Biblioburro, es folgten viele Buchspenden aus ganz Kolumbien.

Von diesen vielen Buchspenden fast überrollt, musste eine Bibliothek her. Eine private Spende von Baumaterialien einer Deutschen aus Bogota ermöglichte Luis, zusammen mit Freunden, im Jahre 2000 ein kleines Haus zu errichten und die Bücher zu organisieren. Heute offiziell anerkannt als "Biblioteca Rural Itinerante Bilblioburro" im Verband der öffentlichen Bibliotheken Kolumbiens.

Luis Soriano möchte mit seinem Einsatz die Kinder der ländlichen Bevölkerung in abgelegenen Gebieten für Bildung interessieren und ihnen neue Horizonte eröffnen. Er möchte Perspektiven für das sonst vorgezeichnete Leben in der Landwirtschaft aufzeigen und die Bevölkerung ermutigen durch Bildung andere Antworten auf die alltäglichen Probleme zu finden. Automatisch wird die Landbevölkerung aber damit auch für die aktuellen Fragen in Kolumbien, zum Beispiel der Familienplanung und des Umweltschutzes, sensibilisiert.

Mehr Perspektiven durch Bildung - auch die Jugend der ländlichen Gebiete Kolumbiens hat eine Chance verdient !

Internationale Fernsehsender wurden auf ihn aufmerksam, bei CNN wurde Luis zum Held des Jahres nominiert. Um auch Kontakt zu internationalen Organisationen zu ermöglichen - dies ist einer natürlichen Person in Kolumbien nicht erlaubt - wurde im März 2010 die "Fundation Biblio Burro" gegründet. Dies ist eine gemeinnützige Organisation mit ausschließlich ehrenamtlichen Helfern, großteils Studenten. Es ist auch bereits ein kleines Netzwerk von Biblioburritos (kleine Bücheresel) entstanden: Getragen von Freiwilligen wird versucht, die Idee in der, teilweise sehr schwer zugänglichen, Sierra Nevada de Santa Marta umzusetzen.

Luis Soriano möchte in der Zukunft sein Projekt auf das gesamte ländliche Gebiet des Departamento Magdalena in Kolumbien ausweiten. Dafür braucht er viel Unterstützung.

Weitere Informationen und Kontakt unter: http://www.fundacionbiblioburro.com/

Wir unterstützen dieses Projekt, deutschsprachige Anfragen auch an unsere Mailadresse: [email protected]

Letztes Jahr hatte der Sänger J. Balvin einen großen Hit hier in Kolumbien mit seiner Reggaeton-Hymne "Ella me cautivo". Der Text ist recht simpel gestrickt, ein unabhängiger Macho im besten Alter sieht die Frau seiner Träume und wird von Ihr gefangen genommen (cautivar). Mit der Melodie und dem eingängigen Refrain die ultimative Tanzaufforderung!

Der erste Teil des Videos wurde auf der Straße von Santa Marta nach Taganga gedreht, der Sänger stellt die Crew vor. Nachdem dem J. Balvin mehrfach versichert wurde wie hübsch er doch aussieht, kommt endlich auch das Ziel seiner Träume ins Bild. In den Straßen von Santa Marta wurden die Tanzeinlagen der dunkelhäutigen Schönheit gedreht, ein Traumstrand des Nationalparks Tayrona war der Hintergrund für weitere Scenen und das Finale fand vor der Kathedrale von Santa Marta statt.

Das offizielle Video findet Ihr auf Youtube hier.

Anfang August war es wieder so weit: Die Überwachung des Santa Marta Rotschwanzsittichs (Pyrrhura viricata) stand an. In regelmäßigen Abständen wird in Naturreservat "La Cumbre", in dem in den vergangenen Jahren durch Renaturierung und gezielter Anpflanzung von Futter- und Nistpflanzen der Lebensraum der stark gefährdeten Art wiederhergestellt wurde, der Erfolg dieses Projektes überprüft. Auf 2600 Meter Höhe, im Quellgebiet des Toribo, wurde unter der Leitung des Ornithologen Cristobal Navarro Daten über den Vogelbestand gesammelt.

Dieses Jahr steht im Zeichen des "El Niño" Phänomens. In der Sierra Nevada ist, seit fast drei Monaten, täglich mindestens ein starker Regenschauer niedergegangen. Die Erde ist aufgeweicht und kann kein Wasser mehr aufnehmen, Rinnsale haben sich zu reißenden Flüssen entwickelt und die großteils ungeteerten Straßen haben tiefe Rinnen erhalten. Während der dreieinhalbstündigen Fahrt von Santa Marta nach "La Cumbre" werden wir im Allrad-Toyota ordentlich durchgeschüttelt. Instinktiv versuchen die Fahrgäste, bei zu starken Schräglagen, durch Gewichtsverlagerung auf eine Seite, das Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Bis auf eine Situation, in der sich das Fahrzeug in den sehr tiefen Spurrillen verkeilt hatte und nur durch vereinte Männerstärken befreit werden konnte, ging aber alles gut aus.

Am Eingang des Reservats angekommen wurde erst einmal das Schuhwerk  gewechselt - in Gummistiefeln ging es ca. 600 Meter abwärts zur Finca der Familie Vega mit dem Gästehaus.

Und morgens um 4 Uhr ging es diese 600 Meter wieder bergauf. Bei gefühlten 8 Grad mit 2 Lampen für 5 Personen (der Autor hatte auch vergessen, seine Lampe einzupacken) richtig steil bergauf (das Gefälle des Geländes wird auf den Fotos gar nicht so richtig deutlich). Am Ziel wurden wir um 5.50 Uhr mit einer fantastischen Aussicht auf die Bergspitzen der Sierra Nevada in der aufgehenden Sonne belohnt.

Auf einer Lichtung befinden sich 4 frei stehende Bäume, die von den Santa Marta Rotschwanzsittichen offensichtlich als Kommunikationsplatz genutzt werden. Ab 6.30 Uhr trafen verschiedene Gruppen der Sittiche, jeweils zwischen 8 und 15 Vögeln, auf den Bäumen ein und blieben mindestens 15 Minuten. Zwischenzeitlich befanden sich, geschätzte, 80 Vögel der bedrohten Art auf den Bäumen. Aus größerer Entfernung entstand fast der Eindruck, dass die Bäume leben und sich bewegen! Und das lautstarke Gekreische der Vögel unterstützt diesen Eindruck. 

Dies war auch der richtige Ort für das Aufstellen der Vogelnetze. Im Laufe des Vormittags wurden verschiedene Exemplare, meist Rotschwanzsittiche aber auch andere Vogelarten, gefangen. Die Tiere wurden sofort aus den Netzen befreit, gewogen, vermessen, auf Parasitenbefall untersucht und wieder freigelassen. Alle Tiere haben diese Aktion unversehrt überstanden! Auch der Biologe Juan Fernando Alzate und Jürgen Vega sind im schonenden Umgang mit den gefiederten Freunden geschult - keinem Exemplar wurde eine Feder gekrümmt. Die gewonnenen Daten sind wichtig für die Beurteilung der bisher durchgeführten Schutzmaßnahmen und die Planung weiterer Projekte.

Cristobal Navarro wird das Ergebnis dieser Überwachungen, die seit mehreren Jahren, mindestens sechs Mal jährlich, durchgeführt werden, in einem Artikel veröffentlichen. Eine Zusammenfassung dieses Artikels, in deutscher Übersetzung, werden Sie in diesem Blog lesen können.

Nach erneutem Abstieg zur Finca und dem Gästehaus, und einem herzhaften Abendessen, war der Abend recht kurz. Die Anstrengungen des Tages forderten ihren Tributt und am nächsten Morgen ging es um 4 Uhr, in Dunkelheit, Nässe und Kälte (10 Grad Celsius gilt hier als sehr kalt) wieder bergauf. Mittags wurde die Aktion, nach der Registrierung weiterer, seltener, endemischer Arten, beendet. Nach einem weitern, typischen Mittagessen bei der Familie Vega ging es eineinhalb Stunden bergab zum Treffpunkt mit Allrad-Fahrzeug. Bei der Abfahrt fühlte ich mich an Fernsehübertragungen von Offroadwettbewerben für Allradfahrzeuge erinnert. Der ortskundige und geübte Fahrer meisterte aber jede Klippe und Schräglage und nach drei weiteren Stunden erreichten wir, geschafft aber glücklich, wieder Santa Marta.

Gäste können an den nächsten Kontrollen im Oktober, im Dezember und im Februar teilnehmen, rechtzeitige Anmeldung sichert einen der drei bis vier Plätze. Besonders interressant für Studenten und engargierte Vogelkundler.

Im Zusammenhang mit diesem Beitrag stehen auch die Blogartikel "Das Reserva Natural La Cumbre in der Sierra Nevada", "Der Santa Marta Rotschwanzsittich", "Die Vögel von La Cumbre ", "Die Vögel von La Cumbre II" und der Ausflugstipp: Vogelbeobachtung im Naturreservat La Cumbre.